Cachorros

Edad orientativa de “adulto”

• Razas toy y pequeñas (< 10 kg): 9-12 meses.
• Razas medianas (10-25 kg): 12-15 meses.
• Razas grandes (25-45 kg): 15-18 meses.
• Razas gigantes (> 45 kg): 18-24 meses.

Qué cambia al alcanzar la edad adulta

• Cierre de cartílagos de crecimiento: a partir de aquí el perro ya no crece (en altura). Puede engordar/adelgazar pero la estructura ósea está consolidada.
• Cambio a pienso adulto con su correspondiente transición de 7-10 días.
• Posibilidad de ejercicio físico intenso: correr largas distancias, bicicleta, saltos altos, deporte canino. Hasta el cierre de cartílagos, el ejercicio de alto impacto debe ser moderado y supervisado.
• Ventana para esterilización/castración óptima en razas grandes y gigantes (antes de eso, mayor riesgo ortopédico; después, sin perjuicio articular).

Lo que NO cambia al alcanzar “adulto físico”

• La madurez emocional llega más tarde. En razas grandes, los perros se comportan como adolescentes hasta los 2-3 años.
• Aprendizaje continuo: un perro puede aprender órdenes nuevas y modificar conductas durante toda su vida.

Conocer la edad “adulta” de la raza ayuda a no quemar etapas: dar ración de adulto a un gigante de 12 meses lo deja desnutrido para seguir creciendo; correr 10 km con un labrador de 8 meses puede dañar sus articulaciones. La edad cronológica no basta — hay que mirar también el tamaño y la fase de desarrollo.

Más información: Cuándo deja un perro de ser cachorro.

Qué observar en la visita

Llega cuando los cachorros lleven al menos 7-8 semanas para que se hayan diferenciado los caracteres. Pasa al menos una hora con la camada y fíjate en:

1. Cómo te recibe: ¿se acerca por curiosidad, te ignora, sale huyendo, te muerde frenéticamente? Lo deseable es interés sin exceso, sin miedo.
2. Reacción al cuerpo en suelo: siéntate y deja que se acerquen. ¿Vuelve después de explorar otras zonas? Es buen indicador de interés social.
3. Manipulación: cógelo suavemente boca arriba unos segundos. ¿Lucha violentamente o acepta tranquilo? Equilibrio en el medio.
4. Reacción a un ruido nuevo: deja caer una llave a metro y medio. ¿Se sobresalta y se recupera en 2-3 segundos, o se queda paralizado un minuto entero? El que se recupera rápido es más resiliente.
5. Cómo interactúa con sus hermanos: ¿lidera siempre los juegos, se esconde, alterna? Mejor el que alterna.

Banderas rojas

• Cachorro siempre apartado del grupo, escondido, sin interés.
• Cachorro que muerde sostenidamente y no inhibe pese al gemido del hermano.
• Cachorro con secreciones, ojos cerrados, abdomen muy distendido, pelaje sucio o muy magro. Indica problema sanitario o de manejo.
• Criador que no te deja ver a la madre, ni el sitio donde viven, ni te pregunta nada sobre ti.

Recordatorio honesto: el “feeling” cuenta, pero el carácter del cachorro pesa más que su apariencia. El más mono también puede ser el más complicado. Premia el temperamento equilibrado, no el dibujo de la cara.

Plan de exposición positiva

La regla básica: exposición controlada + asociación positiva. Cada experiencia nueva debe llegar a su ritmo y acompañada de algo bueno (premio, voz alegre, juego suave).

Cosas a exponer en esas semanas (10-15 minutos cada vez):

• Personas distintas: hombres, mujeres, niños, gente con gorra, con barba, con gafas, en silla de ruedas, con muletas, con bastón.
• Otros perros vacunados y equilibrados: adultos pacientes, cachorros, perros de varios tamaños. Encuentros cortos y positivos.
• Otros animales: gatos, caballos a distancia, aves.
• Sonidos: tráfico, electrodomésticos, fuegos artificiales grabados a volumen bajo, tormentas grabadas, bebés llorando.
• Superficies: hierba, arena, asfalto, parqué, baldosa, alcantarilla, rejilla, manta, mantel…
• Sitios: parque, plaza, terraza de cafetería, escaleras mecánicas (cogido), ascensor, coche, bus, transportín.
• Manipulaciones: tocar patas, orejas, dientes, cola, almohadillas. Cortar uñas (simulado primero), cepillar, secar con toalla.

Reglas de oro

• Si se asusta, NO lo fuerces. Aleja la fuente del miedo, espera a que se relaje, intenta a más distancia.
• Sin etapas “expone y verás”: meterle en la fiesta de niños de cumpleaños sin haberlo trabajado antes puede traumatizarlo para siempre.
• Premios sabrosos en mano siempre durante exposiciones.
• Calidad > cantidad: una experiencia positiva al día vale más que diez aceleradas.

Vacunas y socialización

A menudo se piensa que hay que esperar a vacunarlo del todo para sacarlo a la calle, pero la ventana de socialización se cierra antes de que termine el calendario vacunal. La recomendación actual: socializar desde el primer día evitando sitios de alto riesgo (parques caninos masificados, charcos con orina de otros perros). Sí se puede ir a brazo o en bolso a la cafetería, sí se puede tener visitas controladas en casa.

Los miedos del adulto (a coches, a niños, a paraguas, al aspirador) casi siempre nacen en lo que pasó — o NO pasó — en esas 11 semanas de oro. Inviértelas bien.

Más información: Cuánto deben durar los paseos de un cachorro.

Día 1 — Bajar revoluciones

Llega del criadero o protectora estresado. La gente no para de visitarlo, no para de tocarlo y no entiende nada. Dile a las visitas que esperen unos días. Enséñale la casa con calma: su cama, su zona de agua, su zona de pipí (si vas a empezar con empapadores o si ya sale a la calle).

Días 2-3 — Establecer rutinas

• Horarios fijos de comida (3-4 tomas al día según edad).
• Saca a hacer pis nada más despertar, después de comer, después de jugar y antes de dormir. Premia cuando lo haga fuera.
• Sesiones cortas de juego (5-10 minutos) y muchos descansos. Los cachorros duermen 18-20 horas al día y necesitan dormir.

Días 4-7 — Empezar a socializar y a estar solo

• Acostúmbrale a estar solo en otra habitación durante segundos, luego minutos. No esperes a las semanas siguientes para empezar.
• Manipula sus patas, boca y orejas a diario, con premio. Le hará la vida (y a ti) mucho más fácil en el veterinario y en la peluquería.
• Si la pauta vacunal lo permite, sácalo en brazos a la calle para que vea coches, gente, otros perros desde la seguridad de tus brazos.

Pide cita en el veterinario para la primera semana. Es la ocasión de revisar la pauta vacunal, desparasitar, comprobar que el microchip está bien implantado y resolver todas tus dudas con alguien que conozca a tu cachorro.

Si conoces la raza

Mira el estándar de raza: peso y altura medios adultos. La mayoría de razas tiene una horquilla bastante estrecha que se cumple para casi todos los individuos. Esto es la predicción más fiable.

Si es mestizo y conoces a los padres

• Suele estar entre el tamaño de los dos padres, más cerca del más grande.
• Si uno es grande y otro pequeño, suele ser tamaño intermedio pero con bastante variabilidad.
• A los 6 meses ya se ve bastante cuánto va a ser, especialmente en perros grandes.

Si es mestizo sin datos de padres

Tres reglas orientativas:

1. Pies grandes = perro grande. Es una heurística clásica y razonablemente fiable. Si las patas le parecen desproporcionadamente grandes para su cuerpo a los 2-3 meses, va a crecer mucho.
2. Doblar el peso a los 4 meses ≈ peso adulto en razas medianas (en grandes es más, en toy es menos exacto).
3. Multiplicar el peso a los 6 semanas por 4 te da estimación gruesa del peso adulto en razas medianas.

Ninguna es exacta. Diferencias de un 20-30% son normales.

Curva orientativa de crecimiento

• Razas pequeñas/toy (< 10 kg): completan tamaño a 8-12 meses.
• Razas medianas (10-25 kg): completan tamaño a 10-12 meses.
• Razas grandes (25-45 kg): completan tamaño a 12-18 meses.
• Razas gigantes (> 45 kg): completan tamaño a 18-24 meses.

A los 6 meses, las pequeñas casi están; las gigantes apenas van por la mitad.

Errores comunes al estimar

• “Mira qué pequeñito, será como un yorkshire”: cuando tiene 8 semanas y va a ser un pastor alemán adulto. Cuidado con asumir por aspecto de cachorro.
• “Si la madre es pequeñita, será pequeño”: no necesariamente. Padres mestizos cruzan razas variadas y los hijos pueden salir como cualquier antepasado.
• Asumir tamaño en base a otra cría de la misma camada: dentro de una camada hay diferencias notables entre hermanos.

Para evitar la sorpresa de “no me cabe en el piso”, si adoptas mestizo joven y vives en piso pequeño, valora seriamente perro adulto en lugar de cachorro. Sabes exactamente lo que se te viene a casa.

Antes de la presentación

• Cachorro descansado, alimentado, después de pis y caca: que no esté en modo “loco de excitación” ni en momento de necesidad.
• Niño preparado: explica antes (a su edad) que no se le chilla, no se le abraza fuerte, no se le tira del rabo ni se le mete dedos en la boca.
• Espacio tranquilo: salón sin demasiados estímulos, sin más visitas a la vez.
• Tener premios para el cachorro.

La presentación paso a paso

1. Niño sentado en el suelo o en silla baja, tranquilo. No de pie corriendo.
2. Cachorro libre en la habitación, con espacio para acercarse o alejarse a su ritmo. NO en brazos del niño desde el primer momento.
3. El cachorro decide si se acerca. Si lo hace, premio.
4. El niño le da un premio (con palma abierta, no entre dedos) sin agarrarlo ni abrazarlo.
5. Caricias suaves en el lomo o costado, NO en la cabeza ni la cara. Pocos segundos al principio.
6. Dejar al cachorro alejarse cuando quiera, sin perseguirlo.

Reglas durante toda la vida del cachorro

• Nunca dejar solos al cachorro/perro y al niño pequeño, ni un segundo, ni siquiera “para ir al baño rápido”.
• Cuando el cachorro come, duerme o se ha refugiado en su cama, zona prohibida para el niño.
• Caricias suaves, nunca tirar del rabo, orejas, pelo, ni abrazar fuerte ni montar encima.
• El niño aprende a leer al perro: si se aleja, se lame los labios, baja las orejas, vuelve la cabeza — necesita espacio, respetar.

Si el cachorro muerde de juego al niño

Es normal en los primeros meses — los cachorros usan la boca para explorar y jugar. Pero las manitas pequeñas se hacen daño y el niño puede asustarse o regañar de forma que el perro lo asocie con algo malo.

Plan:

• El adulto interrumpe y redirige a un juguete o hueso de cachorro.
• No regañar con grito: enseña que la boca dura es lo que rompe el juego (te alejas, fin de juego).
• Sesiones cortas y supervisadas: el cachorro aún no controla la mordida.

Lo importante no es “que se quieran desde el primer minuto”, es que convivan con respeto y sin miedo. Una buena relación entre cachorro y niño se construye en meses, no en una visita. Paciencia y supervisión activa son la receta.

Más información: Cuidados del cachorro.

Etapas del desarrollo sensorial

• 0-10 días: ciegos, sordos, dependen totalmente de olfato y tacto. Buscan calor y leche por instinto.
• 10-14 días: abren los ojos. Visión muy borrosa.
• 14-21 días: abren los conductos auditivos. Empiezan a oír.
• 3-4 semanas: empiezan a caminar, ven y oyen mejor. Aparece curiosidad por el entorno.
• 4-8 semanas: socialización primaria con madre y hermanos. Período clave para muchos aprendizajes.

Lo que conviene saber

• No fuerces la apertura intentando ayudar. Si a los 16-18 días no ha abierto los ojos, sí merece revisión veterinaria por si hay infección o un párpado pegado.
• Si ves secreción, hinchazón o pus alrededor de los ojos antes o durante la apertura, consulta cuanto antes. Las infecciones oculares neonatales son tratables si se cogen pronto.
• No expongas a luz intensa durante los primeros días tras la apertura. Iluminación suave y entorno tranquilo.

El periodo neonatal y de transición es muy delicado. Si la madre está bien atendida, los cachorros se desarrollan solos. Tu papel en estas semanas es observar sin interferir y avisar al veterinario ante cualquier signo de problema.

Lo que conviene saber

• No le mantengas despierto a la fuerza durante los primeros meses. Forzar interacción cuando el cachorro pide siesta provoca el efecto contrario al deseado: hiperactividad, mordeduras incontroladas y mala noche.
• Un cachorro descansado aprende mejor. Las sesiones de socialización y educación deben durar pocos minutos y respetar sus ciclos.
• Sitio fijo de descanso en zona tranquila pero no aislada. Que se acostumbre a dormir con ruido familiar de fondo.

Si tu cachorro duerme mucho más de lo habitual y además está apagado, no quiere comer, tiene fiebre o diarrea, no es “cansancio normal”: pide cita.

Cronología del desarrollo motor

• 0-2 semanas: se arrastran. No pueden levantarse del suelo.
• 2-3 semanas: empiezan a apoyarse sobre las cuatro patas, primeros pasos torpes.
• 3-4 semanas: caminan, pero se tambalean. Coordinación pobre.
• 4-5 semanas: corren cortas distancias, juegan con hermanos, exploran el espacio.
• 6-8 semanas: dominan la coordinación motriz básica. Saltan, giran, se levantan sobre dos patas.
• 8-12 semanas: ya tienen las bases motoras de un perro adulto, aunque siguen siendo torpes en saltos y giros bruscos.

Lo que es normal

• Caídas frecuentes durante las primeras 2-3 semanas de andar.
• Patas que se abren al desplazarse: estabilidad inicial.
• Pausas largas para descansar entre exploraciones: agotamiento motor normal.

Cuándo sí conviene revisar

• Cachorro que a las 4 semanas todavía no se mantiene de pie.
• Asimetría evidente entre patas (una más débil que la otra).
• Caídas frecuentes con dolor evidente o llanto al apoyar.
• Cojeras persistentes una vez ya caminan bien.

Si tienes una camada en casa, deja a la madre criar con tranquilidad y observa sin interferir. El desarrollo motor es muy gradual y los cachorros se “ayudan” entre ellos a moverse y explorar. Cualquier sospecha de problema motor merece revisión veterinaria temprana.

El período crítico (3-16 semanas)

Lo que el cachorro conoce, vive y procesa positivamente durante estas semanas marca su carácter adulto. Lo que no conoce o conoce con miedo es difícil de revertir después. Por eso esperar a “vacunación completa” para sacar al cachorro es un error: pierdes las semanas más formativas.

Cómo socializar bien sin riesgos

• Salidas en brazos desde la primera semana en casa: ve gente, coches, bicicletas, otros perros desde lugar seguro.
• Suelo con primera vacuna primaria: salir a la calle con el OK del veterinario, evitando zonas de muy alta concentración canina (parques caninos, descampados con muchos perros desconocidos) hasta completar la pauta vacunal.
• Puppy class desde las 8-10 semanas: socialización controlada con otros cachorros vacunados.
• Visitas a casa de amigos con perros conocidos sanos y vacunados.
• Coche, ascensor, ruidos de ciudad, niños, personas con paraguas, con bastón, con uniforme: cuantos más estímulos positivos, mejor.
• Suelos distintos: parqué, baldosa, hierba, tierra, arena, rejilla.

Reglas clave

• Calidad sobre cantidad: una experiencia tranquila vale más que 20 estresantes.
• Asociar positivo: premios y elogios en cada nueva experiencia.
• Respetar señales de miedo: si el cachorro se asusta, alejarse, no forzar. Mejor exposición progresiva.
• No socialización masiva sin control: dejar a un cachorro entre 20 perros desconocidos no es socializar, es traumatizar.

El veterinario actual modera el “no salgas hasta vacunación completa” porque la evidencia es clara: el riesgo de falta de socialización supera al riesgo de exposición a enfermedades si se hace con sentido común. Habla con tu veterinario sobre el plan específico para tu zona.

Calendario orientativo

• 6-8 semanas: primera vacuna primaria (parvovirus, moquillo, hepatitis, parainfluenza).
• 10-12 semanas: refuerzo de la vacuna primaria + leptospirosis en zonas donde se recomienda.
• 14-16 semanas: refuerzo final de la pauta primaria + rabia (obligatoria en la mayoría de comunidades autónomas).
• 6-12 meses: primer refuerzo anual.
• Anual o cada 3 años después, según vacuna y protocolo del veterinario.

Por qué se hace en varias dosis

Los cachorros nacen con anticuerpos maternos transmitidos por la leche, que les protegen pero también bloquean la respuesta a las vacunas. Estos anticuerpos se van perdiendo entre las 6 y 16 semanas de forma individual e imprevisible. Por eso se ponen varias dosis: para asegurar que al menos una entra en el momento en que el cachorro ya puede generar respuesta inmune propia.

Vacunas obligatorias y opcionales

• Obligatoria por ley: rabia (en la mayoría de comunidades autónomas, varía según normativa local).
• Núcleo recomendado universalmente (esenciales): parvovirus, moquillo, hepatitis infecciosa canina, parainfluenza.
• Opcionales según zona y estilo de vida: leptospirosis, tos de las perreras (Bordetella), leishmaniosis, enfermedad de Lyme.

Hasta que termina la pauta de vacunación primaria, evita zonas con alta concentración de perros desconocidos y, sobre todo, suelos donde haya podido haber heces sin recoger. Pero NO te encierres con el cachorro: la socialización es igual de importante que la vacunación. Tu veterinario te orienta sobre cómo combinar las dos.

Más información: Calendario de vacunación · Cuándo empieza la socialización.

Cronología del recambio dental

• 3-4 meses: caen los incisivos de leche y aparecen los definitivos.
• 4-5 meses: caen los caninos (colmillos) de leche, salen los definitivos.
• 5-7 meses: caen los premolares y molares de leche, salen los definitivos.
• 6-7 meses: dentadura definitiva completa (42 piezas).

Lo que es normal

• Diente de leche encontrado por casa o tragado sin darte cuenta.
• Encías algo enrojecidas durante la salida del nuevo.
• Mordisqueo más intenso estos meses: les pica la encía. Ofrece juguetes adecuados (kongs congelados, cuerdas, mordedores blandos).
• Pequeñas manchas de sangre en juguetes.

Lo que no es normal y conviene revisar

• Canino definitivo ya fuera y diente de leche todavía presente junto a él: es la retención dentaria típica de razas pequeñas y braquicéfalas. Si a los 7 meses sigues viendo el de leche, hay que extraerlo para que la mordida sea correcta.
• Mordida que no encaja bien (prognatismo, sobremordida): conviene valoración por si necesita seguimiento ortodóncico.
• Inflamación, pus o dolor importante.

En la revisión de los 6 meses, el veterinario comprueba la dentadura definitiva. Si detecta dientes retenidos, suele aprovechar la primera anestesia (esterilización, por ejemplo) para extraerlos sin necesidad de procedimiento aparte.

Más información: Dentición y mordisqueo · Cuándo se le caen los dientes de leche.

Qué esperar

• Cepillado más frecuente durante esos meses: el pelo viejo cae y se enreda con el nuevo, y si no lo retiras pueden aparecer nudos o irritación cutánea.
• Cambio de textura y a veces de color: el negro intenso puede volverse menos saturado, el dorado puede oscurecerse, el atigrado puede afilarse. Es normal.
• Pequeñas zonas claras o el pelo más ralo en algunos puntos durante el cambio: si no hay rascado ni piel irritada, no hay que preocuparse.

Cuándo no es muda normal

• Caída en placas redondas con piel visible: posible problema cutáneo (hongos, sarna, dermatitis).
• Picor intenso, costras, enrojecimiento.
• Mal olor o caspa abundante.
• Caída acompañada de cansancio, falta de apetito o cambio de comportamiento.

Si ves cualquiera de estos signos, pide cita. Lo más probable es que sea algo sencillo de tratar, pero cuanto antes mejor.

Más información: Cepillado del cachorro y del adulto.

Cuándo sí está listo

• Razas pequeñas: a partir de los 10-12 meses, con cuidado.
• Razas medianas: a partir de los 12-15 meses.
• Razas grandes (labrador, pastor alemán): no antes de los 15-18 meses.
• Razas gigantes (mastín, gran danés): mejor esperar a los 18-24 meses y consultar al veterinario antes.

Cómo introducirlo bien

1. Paseos con la bici parada o caminando a tu lado para que se acostumbre al objeto y al ruido.
2. Sesiones cortas, en superficie blanda (tierra, hierba), nunca en asfalto los primeros meses de práctica.
3. Ritmo de trote suave, no galope. Distancias progresivas, sin forzar.
4. Calor: evita las horas calurosas. Lleva agua.
5. Equipamiento: arnés tipo H bien ajustado (nunca collar) y correa de seguridad o atadura específica para bici, lateral no por delante de la rueda.

En razas braquicéfalas (bulldogs, carlino, boxer) el ejercicio intenso continuado es peligroso a cualquier edad por su anatomía respiratoria. Mejor evitar la bicicleta como rutina con estas razas.

Más información: Ejercicio en cachorros: límites.

Pauta general

• Menos de 4 meses: cógelo en brazos o usa una rampa. Las escaleras son aún un riesgo de caída, no sólo articular.
• 4-6 meses: puede subir/bajar tramos cortos, despacio, contigo marcando el ritmo. Nunca correr, nunca saltar escalones.
• 6-12 meses: uso normal en casa, evitando hacer ejercicio repetitivo en escaleras (subir y bajar como entrenamiento, no).
• A partir del año (más en razas grandes y gigantes): uso normal, igual que un adulto.

Razas a las que conviene tener más cuidado

• Grandes y gigantes (gran danés, mastín, san bernardo): hasta los 18 meses, mejor con rampas y subidas controladas.
• Cortas de patas y espalda larga (teckel, basset): el problema es la columna. Saltos y escaleras frecuentes aumentan el riesgo de hernia discal. Mejor evitar siempre que sea posible.
• Braquicéfalos (bulldogs, carlino): no por las articulaciones, sino por la respiración. Esfuerzo continuo en escaleras puede agitarles más de la cuenta.

En cualquier raza, si tu cachorro cojea, se queja al subir/bajar o evita las escaleras de repente, consulta con tu veterinario antes de insistir.

Salidas seguras antes de completar vacunas

• En brazos o en transportín: por la ciudad, oyendo ruidos, cruzándose con gente, niños, otros perros sanos vacunados a distancia.
• En el coche dando paseos: que se acostumbre al ruido del tráfico y al movimiento.
• Patios privados controlados: terraza, jardín de casa de un amigo donde no entren otros perros sin vacunar.
• Quedadas con perros adultos sanos y vacunados conocidos.

Cuándo el suelo público

Cuando tu veterinario te confirme que la pauta vacunal está lo suficientemente avanzada (suele coincidir con la segunda o tercera inyección, alrededor de las 10-12 semanas). Hasta entonces evita parques caninos, zonas con orina de muchos perros y charcos.

No esperes a las 16 semanas para que pise la calle. A esa edad la ventana de socialización ya está cerrándose y muchos miedos se vuelven permanentes. Habla con tu veterinario y diseñad un calendario realista.

Cronología orientativa

• 3 semanas: empiezan a salir los dientes de leche.
• 6-8 semanas: dentadura de leche completa (28 piezas).
• 3-4 meses: caen los incisivos de leche y salen los definitivos.
• 4-5 meses: caen los caninos (los más largos) y aparecen los definitivos.
• 5-7 meses: caen los premolares y molares. Dentadura definitiva completa (42 piezas).

Lo que es normal

• Dientes encontrados por casa (sofá, cama, suelo): perfecto.
• Pequeñas manchitas de sangre en juguetes o en la cama: normal, baja sola.
• Más mordisqueo de lo habitual: les pica la encía. Ofrece juguetes adecuados para dentición (cuerdas, kongs congelados, mordedores blandos).
• Apetito ligeramente reducido algún día: normal si dura poco.

Lo que sí conviene revisar

• Diente de leche que no se cae cuando ya ha salido el definitivo (dientes retenidos, especialmente los caninos). Si a los 7 meses sigues viendo el de leche junto al definitivo, pide cita: a veces hay que extraerlo para que la mordida sea correcta.
• Mal aliento muy intenso, encías muy rojas o sangrado abundante: posible infección.
• Cachorro que no come bien durante muchos días seguidos.
• Mordida que no encaja bien una vez completa la dentadura definitiva (prognatismo, sobremordida): conviene valoración por si necesita seguimiento.

Si tu cachorro pertenece a una raza pequeña o toy, la retención de dientes de leche es bastante frecuente y casi siempre se resuelve con extracción en la misma sesión de limpieza/anestesia. El veterinario te avisará si lo ve.

Más información: Dentición y mordisqueo.

Por qué duerme tanto

• Cerebro en desarrollo acelerado: el sueño REM (donde se procesa la información) es muy abundante a esa edad.
• Crecimiento físico: durante el sueño profundo se libera hormona del crecimiento.
• Sistema inmune: el sueño es esencial para que las defensas se desarrollen correctamente.
• Procesamiento emocional: separarse de la camada, llegar a un sitio nuevo, conocer humanos nuevos — todo se “digiere” durmiendo.

Cómo es su sueño

• Ciclos cortos: hace siestas de 1-3 horas seguidas, no duerme 8 horas del tirón como un adulto.
• Despierta brevemente y vuelve a dormir si está cómodo.
• Mueve patas, gimotea, “ladra dormido”: completamente normal, es sueño REM.
• Suele dormir más en la zona donde está la familia que en sitios aislados.

Lo que perjudica el sueño

• Despertarle constantemente para jugar o para fotos. Si está dormido, déjalo. Es lo más importante que está haciendo.
• Visitas excesivas el primer día: cada persona quiere cogerle. El cachorro se sobreexcita y luego no logra descansar.
• Niños pequeños sin supervisión: tienden a despertarle. Hay que explicarles muy claramente que el cachorro necesita dormir tanto como un bebé humano.
• Cama en zona ruidosa o de paso constante.

Cuándo preocuparse

Llama al veterinario si:

• Duerme MÁS de 20 horas seguidas sin períodos activos.
• No se despierta para comer o para beber.
• Está apático también durante los ratos despierto.
• Tiene mucosas pálidas, encías frías, no responde con energía habitual.

Lo que NO es preocupante: dormir mucho y profundo entre comidas y juegos.

Mitos

• “Está deprimido porque duerme todo el día”: no, está sano y desarrollándose.
• “Hay que despertarle para que coja rutina”: no. La rutina se establece sola si comidas y paseos son fijos. El sueño necesario es el necesario.

Si comparas con un bebé humano de pocas semanas que duerme 16-18 horas al día, el cachorro de 2 meses duerme más todavía. Es lo normal. Respétalo.

Más información: Cuántas horas duerme un cachorro de 4 meses.

Cambios respecto a los 2 meses

A esta edad ya:

• Aguanta más tiempo despierto y activo entre siestas (1-2 horas seguidas en lugar de minutos).
• Empieza a tener noches más largas: con suerte y rutina estable, duerme 6-8 horas seguidas por la noche.
• Sigue necesitando varias siestas durante el día, especialmente después de comida o de juego.
• Sus despertares nocturnos para hacer pis disminuyen progresivamente. A los 4 meses la mayoría aguantan casi toda la noche.

Distribución típica del sueño

• Noche: 8-10 horas (con 1-2 despertares para pis o agua, según raza y tamaño).
• Siesta de mañana: 2-3 horas tras paseo y juego.
• Siesta de tarde: 2-3 horas.
• Siestas cortas múltiples entre actividad.

Por qué sigue necesitando tanto sueño

• Crecimiento físico activo: aún está creciendo rápido y el hueso, músculo y tejido conjuntivo se forman durante el sueño.
• Consolidación de aprendizajes: todo lo que está aprendiendo (órdenes, socialización, manejo del cuerpo) se fija mientras duerme.
• Sistema inmune en desarrollo: tras las vacunas necesita descanso extra.

Si duerme menos

Si tu cachorro de 4 meses duerme menos de 14 horas habituales, puede ser señal de:

• Sobreestimulación constante: demasiada interacción, juegos intensos cada rato, visitas. Necesita aburrimiento estructurado.
• Espacio sin descanso real: la cama está en un sitio donde no puede desconectar. Considera otro rincón.
• Estrés o ansiedad: cambios recientes en casa, viaje, introducción de otro animal.
• Dolor o malestar: cojeras leves, problema digestivo silente. Si pesa también con el resto del comportamiento, vet.

Cómo mejorar la calidad del sueño

• Rutina estable: comidas, paseos, juego y descanso a las mismas horas.
• Cansancio mental al menos tanto como físico: 15 minutos de juego mental cansan más que 30 de carrera.
• Espacio propio tranquilo con cama cómoda y sin paso constante.
• Sin pantallas, sin ruido fuerte en las zonas de descanso.

El cachorro de 4 meses está en transición de “bebé” a “adolescente”. Sigue durmiendo mucho — respétalo. Robarle sueño para “jugar más” suele traducirse en más mordidas nerviosas y peor aprendizaje, no en mejor compañía.

Más información: Cuántas horas duerme un cachorro de 2 meses.

Regla general de duración

Existe una pauta orientativa muy útil: 5 minutos de ejercicio por mes de edad, una o dos veces al día, hasta que el cachorro complete su crecimiento óseo.

• 2 meses: 10 minutos máximo.
• 4 meses: 20 minutos máximo.
• 6 meses: 30 minutos máximo.
• 9-12 meses: ya puede aumentar progresivamente.

Esto se refiere a ejercicio sostenido (caminar, trote, juegos largos). Salidas cortas a hacer pis no cuentan en este límite.

Por qué no se debe sobrecargar a un cachorro

Sus placas de crecimiento óseo no se cierran hasta los 12-18 meses (incluso 24 en razas gigantes). Forzar largas caminatas, escaleras, saltos o correr en asfalto puede provocar problemas articulares de por vida (displasia, osteocondritis disecante).

Lo que SÍ necesita en cantidad

• Olfato: dejarle olisquear todo en cada salida. Es el ejercicio mental más potente.
• Variedad: distintos suelos (asfalto, hierba, arena, baldosa), distintos lugares, distintos ruidos.
• Socialización: encuentros breves y positivos con perros adultos vacunados y equilibrados.
• Descanso: un cachorro duerme 18-20 horas al día. No se le agobia con estímulos constantes.

Cachorro agotado = cachorro mordedor, llorón y descontrolado. La gente piensa que necesita más ejercicio, pero suele ser justo lo contrario: necesita más siesta y menos sobrecarga.

Antes del esquema vacunal completo (8-16 semanas)

Esta es la edad clave para la socialización. NO meterle en pipicanes con perros desconocidos, pero SÍ:

• Quedar con perros adultos sanos y vacunados de amigos o familiares.
• Escuelas de cachorros con supervisión veterinaria y otros cachorros vacunados.
• Llevarle en brazos por la calle, en transporte público, a sitios concurridos, a oír ruidos. Que vea el mundo.

El motivo: el periodo de socialización se cierra hacia las 14-16 semanas. Lo que no se trabaja entonces es muy difícil de recuperar después. Esperar a “tener todas las vacunas” significa perder esa ventana.

A partir de los 4 meses (vacunación completa)

Aquí ya puede entrar en parques caninos, pero con cabeza:

• Elige horarios poco saturados (mañana temprano, mediodía entre semana).
• Observa la composición antes de soltarlo: si hay perros muy grandes o jugando muy bruscos, mejor otro día.
• Empieza con sesiones cortas de 10-15 minutos.
• Vigila el lenguaje corporal: si está acoplado, jugando con turnos, todo bien. Si lo acosan o se esconde, sácalo enseguida.
• Llévatelo cuando esté disfrutando, no cuando esté agotado. Asocia el parque a buen recuerdo, no a paliza.

Lo que conviene evitar

• Pipicanes muy concurridos los primeros días: estresan al cachorro.
• Dejarle solo mientras tú miras el móvil. Tu trabajo es supervisar.
• Forzar el contacto con perros que el cachorro evita.

Un parque canino mal gestionado puede generar miedo o reactividad para toda la vida. Mejor pocos parques bien elegidos y bien supervisados que muchos al azar.

Pros si está bien hecha

• Socialización amplia y de calidad con otros perros equilibrados y con humanos distintos.
• Cansancio físico y mental que un cachorro de 4-6 meses necesita y que es difícil dar en un piso 8 horas seguidas.
• Habituación a estar separado de la familia sin sufrir, lo que previene ansiedad por separación.
• Te permite trabajar tranquila/o sin culpa los días que tengas jornada larga.

Riesgos si está mal hecha

• Contagios: parvovirus, moquillo, traqueobronquitis (tos de las perreras), parásitos. Especialmente grave si la guardería no exige vacunas y desparasitación al día.
• Experiencias negativas con otros perros: si juntan cachorros con adultos mal seleccionados, una pelea o un acoso pueden generar fobia social duradera.
• Estrés crónico: instalaciones con ruido constante, falta de zonas de retiro, manejo brusco.
• Aprendizaje de malos hábitos: ladrido en grupo, conductas rebote por sobreexcitación constante.

Criterios para elegir una buena guardería

1. Exige cartilla de vacunación completa y al día, incluyendo tos de las perreras. Si no te la pide, no la consideres.
2. Visita las instalaciones sin previo aviso. Que te dejen ver todo. Si te ponen pegas, mala señal.
3. Espacios separados por tamaño y carácter: cachorros con cachorros, no mezclados con adultos grandes.
4. Zonas de descanso individual con cama propia donde el cachorro pueda retirarse de los demás cuando quiera.
5. Ratio personal/perros razonable: no más de 10-15 perros por cuidador. Idealmente menos.
6. Formación en educación canina positiva del personal.
7. Periodo de prueba: medio día o un día completo antes de comprometer abono mensual.
8. Acceso visual / fotos del día: muchas guarderías buenas mandan fotos a media tarde para que veas cómo está.

Frecuencia recomendada

• 2-3 días por semana suele ser ideal. Equilibra socialización + descanso casero + vínculo familiar.
• Diario sólo si es necesario por trabajo. Asegúrate de que las tardes y fines de semana son tiempo con la familia (paseo, juego, vínculo).
• Nunca como solución única para no entrenarle a estar solo en casa. El entrenamiento de soledad es distinto.

Cuándo NO llevarlo

• Cachorros menores de 12-14 semanas sin pauta vacunal completa (parvovirus 2 dosis mínimo).
• Si tiene tos, diarrea, fiebre o cualquier signo de enfermedad.
• Tras una experiencia traumática reciente.

Una guardería bien elegida puede ser la mejor inversión en educación social de tu cachorro. Una mal elegida es un riesgo evitable. Visita varias antes de decidir.

Más información: Cómo evito miedos comunes en mi cachorro.

A favor de esterilizar antes del primer celo

• Reducción muy significativa del riesgo de tumor mamario: esterilizar antes del primer celo deja el riesgo en <0,5 %; después del primero sube a ~8 %; después del segundo, a ~26 %. Es el argumento histórico más fuerte.
• Cero riesgo de piometra (infección uterina grave y mortal en hembras enteras maduras).
• Sin celos (sangrado, machos en la puerta, escapadas).
• Imposibilidad de embarazo no deseado.
• Cirugía técnicamente más sencilla y recuperación más rápida en hembra joven.

En contra (o matices)

• Aumento del riesgo de incontinencia urinaria hormonal: más frecuente cuanto antes se esteriliza. Tratable, pero molesto.
• Riesgo de algunas patologías articulares y oncológicas en razas grandes: estudios recientes (sobre todo en golden, labrador, rottweiler) sugieren mayor incidencia de displasia, rotura de ligamento cruzado, linfoma y hemangiosarcoma si se esteriliza muy pronto.
• Cambio metabólico: el gasto energético baja un 20-30 %. Sin ajuste de ración, engorda casi seguro.
• Crecimiento ligeramente más largo: las placas de crecimiento cierran un poco después. Pueden quedar algo más altos de lo esperado.

Recomendación más aceptada hoy

• Razas pequeñas y medianas (<25 kg adulto): esterilizar antes del primer celo o después del primero suele estar bien. Los beneficios mamarios pesan más.
• Razas grandes y gigantes (>25 kg adulto): muchas escuelas recomiendan esperar al menos al cierre del crecimiento (12-18 meses) o incluso al segundo celo. El balance entre riesgos oncológicos/articulares y reducción de mamarios cambia.

No hay respuesta universal. Habla con tu veterinario sobre la raza concreta, los antecedentes familiares (si los conoces) y tu disponibilidad para vigilar celos y prevenir escapadas. La decisión correcta depende de tu caso.

Más información: Esterilizar a la hembra: pros y contras.

Por qué importa tanto

• Todo lo que el cachorro conozca con calma durante esa ventana, lo aceptará como “normal” toda su vida adulta.
• Todo lo que no conozca lo verá con sospecha o miedo al encontrarlo de adulto.
• La ventana se cierra gradualmente: no se cierra de golpe a la semana 12, va perdiendo plasticidad.

Qué hay que socializar

Una lista mínima durante esa ventana:

• Personas distintas: hombres, mujeres, niños, ancianos, gente con gorras, sombreros, gafas, abrigos largos, bastones, sillas de ruedas, uniformes.
• Otros perros: de razas, tamaños y edades distintos, en encuentros controlados y positivos.
• Otros animales: gatos, caballos si vives en zona rural, vacas, gallinas.
• Sonidos: tráfico, sirenas, fuegos artificiales, secador, aspiradora, ascensor, tormentas (audios), niños llorando, lluvia.
• Superficies: madera, metal, plástico, césped, arena, asfalto, alcantarillas, escaleras, suelo brillante resbaladizo.
• Situaciones: ir en coche, transportín, paseos por la ciudad, parques, mercados, centros comerciales (de exterior).
• Manipulación: tocar patas, orejas, boca, levantar la cola, abrir párpados, simulación de inyección y termómetro.

Cómo hacerlo bien

• Asociar todo a algo bueno: premio, voz alegre, juego.
• No saturar: poco a poco, sesión a sesión.
• Nunca forzar: si tiene miedo, distancia. Acercarse después.
• No descuidar la cuarentena de vacunas: el cachorro no totalmente vacunado puede salir en brazos a ver la calle, ir en coche, recibir visitas en casa. Lo que no debe es estar en contacto con orina/heces de otros perros desconocidos o caminar por suelo de zonas con muchos perros sin vacunar.

El error más caro

Esperar a la pauta vacunal completa (a las 16 semanas) para empezar a salir, sacar al cachorro, conocer cosas. Cuando empiezas, la ventana ya se ha cerrado. El cachorro se vuelve un adulto inseguro o miedoso, y a partir de ahí cualquier cambio es trabajo duro de desensibilización.

En la primera visita al veterinario, pregunta cuándo puedes empezar a sacarlo en brazos y cuándo puede pisar zonas controladas. La socialización dentro de la ventana es la inversión más rentable en la salud mental de tu perro de toda su vida.

Por qué conviene tomárselo en serio

• En cachorros, los parásitos pueden provocar diarrea, vómitos, retraso de crecimiento, anemia y, en casos graves, obstrucción intestinal.
• Algunos (como el Toxocara) son zoonóticos: pueden contagiarse a personas, especialmente a niños pequeños.

Nunca uses desparasitantes “caseros” ni de adulto en un cachorro. La diferencia de peso es enorme y el producto adecuado lo elige el veterinario. Sigue el calendario completo aunque tu cachorro parezca sano.

Más información: Desparasitación interna · Parasitosis intestinal (ficha).

Documentación

• Cartilla sanitaria que te dio el criadero o la protectora (vacunas, desparasitaciones, microchip).
• Si es adopción: contrato de cesión y cualquier informe médico previo.
• Si lo trajiste de otro país o comunidad autónoma: el pasaporte europeo o documentación equivalente.

Para el viaje y la visita

• Transportín bien sujeto en el coche, o arnés con cinturón. No suelto.
• Toalla o manta con olor a casa dentro del transportín.
• Premios pequeños para reforzar la calma (los lleva la mayoría de clínicas, pero por si acaso).
• Una bolsa por si vomita o se hace pis del estrés.
• Una muestra de heces fresca (de menos de 24 horas), si te lo han pedido para el análisis de parásitos.

Lo que conviene apuntar antes

• Qué pienso come, marca y cantidad diaria.
• Cuántas veces hace caca al día y cómo es.
• Si has notado algo raro: tos, vómitos, picor, cojera.
• Preguntas que tengas: vacunas pendientes, esterilización, alimentación, comportamiento.

Apuntar las preguntas en el móvil antes de ir te ahorra la frustración de salir y acordarte de tres cosas que querías preguntar. Los veterinarios prefieren mil veces una visita con preguntas que una visita en silencio.

Para qué sirve

• Elegir el cachorro que mejor encaja con tu familia dentro de una camada (no para “ranking de mejor cachorro”).
• Detectar tendencias extremas: muy sumiso (puede ser miedoso adulto), muy dominante (necesita guía firme), muy reactivo al ruido (mala elección si vives en zona urbana ruidosa).
• Ayuda al criador o protectora a colocar al cachorro adecuado en el hogar adecuado.

Para qué NO sirve

• Predecir con exactitud cómo será de adulto: el carácter se forma con socialización, educación y entorno. Un test sólo es una fotografía a 7 semanas.
• Comprar la “garantía” de que el perro va a ser perfecto: no la da nada ni nadie.
• Sustituir a la observación directa: pasar tiempo con la camada vale más que cualquier test.

Pruebas habituales

• Atracción social: el cachorro se acerca al evaluador, sigue una llamada amigable.
• Seguimiento: anda detrás del evaluador.
• Sumisión: tumbado boca arriba, ¿se queda calmo o se revuelve?
• Aceptación social: cogido en alto sin tocar el suelo, ¿se relaja o lucha?
• Cobro: lanzar una bolita pequeña, ¿la persigue, la coge, la trae?
• Sensibilidad táctil: pellizcar suavemente la membrana entre dedos, ¿reacciona poco o mucho?
• Sensibilidad auditiva: ruido fuerte (palmada), ¿se asusta, investiga o ignora?

Cómo interpretar

• Puntuaciones intermedias en la mayoría: cachorro equilibrado, encaja en casi cualquier hogar normal.
• Puntuaciones extremas (muy dominante, muy sumiso, muy reactivo): no significa “no adoptable”, significa que necesita un dueño que sepa lo que hace y un entorno adaptado.

Si vas a recoger un cachorro y el criador o protectora ofrece test de carácter, pídelo. Si no lo ofrece, observa por tu cuenta cómo reacciona el cachorro durante la visita: el que más te interesa para una familia normal suele ser el equilibrado, no el más juguetón ni el más tímido.

Cuándo no hay que preocuparse

• Chupa sábanas, mantas, peluches, tu ropa, su propia cama.
• Es más intenso al despertarse, antes de dormir o en momentos tranquilos.
• No se hace heridas.
• Va disminuyendo conforme crece.

Cuándo sí conviene revisar

• Se lame compulsivamente las patas o el flanco hasta hacerse llagas: posible problema de piel (alergia, dermatitis) o compulsión.
• Lame el suelo, paredes, objetos extraños de forma persistente: puede ser señal de problema digestivo (náusea, reflujo).
• Aumenta con la edad en lugar de disminuir.

Qué hacer en el día a día

• No castigar: es conducta de auto-confort, no desobediencia.
• Quitar objetos peligrosos que pueda tragar (calcetines, cordones, trozos pequeños).
• Estimulación física y mental adecuada a su edad. Un cachorro agotado y satisfecho chupa menos.

Si la conducta es muy intensa, le impide descansar o se hace daño, pide cita con tu veterinario o con un etólogo certificado. Es tratable y mejor abordarlo pronto.

Cómo frenarlo

1. Comedero anti-voracidad (también llamado anti-engullimiento): es un bol con relieves o laberinto interior que obliga al perro a comer más despacio. Cambia el panorama.
2. Repartir la ración en más tomas pequeñas en lugar de una grande. Hasta los 4 meses, 4 tomas al día. De 4 a 12 meses, 3 tomas.
3. Comedero elevado: para algunos cachorros ayuda, para otros empeora. Prueba y observa.
4. Esparcir el pienso por una alfombra olfativa: aporta entretenimiento y obliga a comer despacio.

Cuándo no es sólo “comer rápido”

• Vómita horas después de comer (no es regurgitación).
• Vómito repetido en el mismo día.
• Vómito con sangre, bilis amarilla intensa, decaimiento o diarrea.
• No quiere beber agua o está apagado.

En esos casos pide cita: hay causas más serias (parásitos, infecciones víricas, cuerpos extraños) que conviene descartar rápido, sobre todo en cachorros.

Más información: Comederos anti-voracidad.

Cómo bajarle de tono

1. Asegura las 18-20 horas de sueño diarias que necesita. Sitio tranquilo, sin estímulos constantes. Apaga la tele y baja la voz en sus ratos de descanso.
2. Sesiones cortas de actividad (15-20 min) seguidas de descanso obligado. Un cachorro joven no aguanta paseos largos ni juegos de horas — se sobreexcita.
3. Estimulación olfativa: alfombras olfativas, kongs rellenos, buscar comida escondida. Olfatear cansa más que correr y le enseña a calmarse.
4. Premia la calma: cuando le veas tumbado tranquilo, acércate y ponle un premio en el suelo sin emoción. Refuerza ese estado.
5. Rutina diaria predecible: horarios fijos de comida, paseo, descanso. La predictibilidad reduce ansiedad.

Lo que NO ayuda

• Paseos kilométricos: en cachorros, además, dañan articulaciones.
• Juego con otros perros sin pausa: la sobreestimulación social agota emocionalmente sin enseñar autocontrol.
• Hablarle/gritarle cuando está en pico de excitación: añade estímulo, no resta.

Si pasadas unas semanas con rutina estable sigue sin poder bajar revoluciones, consulta con un etólogo. Algunos casos esconden ansiedad de base que conviene tratar pronto.

Cómo trabajar la timidez

1. Exposición gradual, a su ritmo: salidas cortas a sitios poco estimulantes (calles tranquilas), sin obligarle a saludar a nadie.
2. Premio asociado a lo nuevo: cada vez que aparece algo nuevo (persona, sonido, objeto), tú le das un premio. Aprende a asociar “novedad = cosa buena”.
3. Deja que las personas le ignoren: pídeles que no le toquen ni le miren directamente. Si el cachorro se acerca por su cuenta, premiamos. Si no se acerca, no pasa nada.
4. No le cojas en brazos para “protegerle” en cada situación incómoda: refuerza la idea de que afuera es peligroso.
5. Suelos firmes, sitios donde escapar: nunca arrinconarle. Que siempre tenga un “atrás” disponible.

Cuándo sí preocuparse

• Reacción de pánico extremo a estímulos cotidianos (temblores, jadeo, intento de huida desesperado).
• Timidez acompañada de gruñidos defensivos ante personas o perros.
• No mejora con el tiempo y el manejo.

Estos casos se benefician mucho de trabajo con un etólogo certificado en positivo. Cuanto antes se aborde, mejor pronóstico. La socialización temprana (entre 3 y 16 semanas) es la ventana clave para prevenir miedos crónicos.

No te alarmes si

• Estornuda algunas veces al día, sobre todo después de oler el suelo o de jugar.
• Tiene estornudos “inversos” (chasquidos respiratorios rápidos, con el cuello estirado): asusta pero suele ser benigno, especialmente en razas pequeñas y braquicéfalas. Dura segundos y se le pasa solo.
• Es puntual y no hay otros signos.

Sí pide cita si

• Estornudos frecuentes a lo largo del día durante más de 24-48 h.
• Secreción nasal abundante, especialmente si es amarillenta, verdosa o con sangre.
• Tos o respiración con ruido.
• Decaimiento, fiebre, falta de apetito.
• Sólo estornuda de un lado o se rasca la nariz/cara con insistencia: puede ser un cuerpo extraño (espiga, semilla) clavado en la fosa nasal.
• Es un cachorro sin vacunar o con vacunación incompleta: pide cita igualmente, hay enfermedades respiratorias contagiosas a descartar.

En cachorros muy jóvenes (menos de 12 semanas) los signos respiratorios pueden agravarse rápido. Ante la duda, mejor llamar al veterinario que esperar.

Plan para acelerar el aprendizaje

1. Sácale fuera justo al despertarse, después de comer, después de jugar y antes de dormir. Estos son los cuatro momentos clave.
2. Premia en el momento exacto en que termina de hacer pis o caca fuera. Premio + alabanza efusiva. Los primeros días, premia siempre.
3. Nunca le regañes por accidentes pasados: no entiende la conexión con algo que hizo hace 10 minutos. Si le pillas en el momento, un “no, fuera” tranquilo y salir corriendo a la calle.
4. Limpia con productos enzimáticos los accidentes en casa. El olor residual le invita a repetir en el mismo sitio. Nunca uses amoniaco — huele a pis y refuerza la conducta.
5. Sé constante: salir cada pocas horas y respetar el plan durante semanas. La regularidad gana.

Cuándo sospechar algo más

• Aguanta menos de lo esperado por edad sin causa aparente.
• Hace caca blanda o con sangre habitualmente.
• Hace muchas cacas pequeñas al día o nunca tiene un patrón claro.

Si los accidentes persisten más allá de los 6-7 meses o reaparecen tras haber aprendido, descarta con tu veterinario un problema digestivo o de orina.

Más información: Enseñar a hacer pis en casa.

Plan en tres frentes

1. Redirige cada mordida a un juguete adecuado (cuerda, mordedor de goma dura, juguete congelado para dentición). Cuando te muerda la mano, no la apartes con grito — pon el juguete en su boca y elogia.
2. Marca el “exceso” con retirada: si te muerde fuerte, un “¡ay!” agudo y cortas el juego durante 10-20 segundos. Le levantas la mano, te giras, le ignoras. Es la señal que usaban sus hermanos: “te has pasado”.
3. No le des manos como juguete: nunca jugar con tu mano contra su boca. Si tu mano = juguete, la mordida está aprobada por defecto.

Lo que NO funciona

• Sujetarle el hocico, gritar, pegar suave: aumenta excitación o miedo. La conducta se mantiene o empeora.
• Esperar a que “se le pase” sin enseñar nada: ahora es cuando aprende. Si no le enseñas, llega a adulto sin inhibición.
• Reñirle horas después: no asocia.

Si la mordida es con gruñido sostenido, rigidez corporal, o el cachorro defiende recursos (comida, juguetes) mordiendo en serio, consulta con un etólogo. La mayoría de casos no llegan a esto — esto es conducta normal de cachorro y mejora con consistencia en pocas semanas.

Más información: Dentición y mordisqueo.

Primero, descarta lo físico

• Está estrenando arnés/collar que le molesta.
• Tiene dolor (problemas articulares en algunas razas, almohadillas irritadas).
• Acaba de pasar revisión/vacuna y aún se nota raro.

Si todo está bien, es miedo o falta de hábito, no terquedad.

Plan en pasos

1. Empieza en el portal o en la puerta del edificio, sin forzarle a avanzar. Premios en el suelo donde quieras que vaya.
2. Tirones, no. Tirar de la correa refuerza la asociación negativa. Cuando avanza un paso, premio.
3. Recorridos cortos por zonas tranquilas, mejor con poco tráfico y otros perros. Mejor 5 paseos de 5 minutos que uno de 30.
4. Cogerle en brazos para que vea el mundo desde altura segura es válido al principio, pero úsalo como puente, no como rutina permanente.
5. Lleva premios de muy alta motivación (queso, salchicha pequeña) las primeras semanas. Sólo en la calle, sólo para esto.

Si el rechazo dura semanas, va a más o se acompaña de jadeo, temblores o congelarse en la calle, consulta con un etólogo certificado en positivo. El miedo a salir se resuelve mejor pronto que tarde.

Por qué pasa

• Comer rápido: el aire tragado activa el diafragma.
• Excitación tras juego intenso.
• Beber agua fría a tragos grandes.
• A veces sin causa identificable: simplemente pasa.

Qué puedes hacer

• Ofrecerle agua tibia en pequeña cantidad.
• Acariciarle suavemente el pecho o llevarle a un sitio tranquilo para que se relaje.
• Si come muy rápido, comedero anti-voracidad o repartir más tomas pequeñas al día.

Cuándo sí conviene revisar

• Hipo persistente más de una hora o muy repetido a lo largo del día.
• Acompañado de tos, vómitos, dificultad para respirar o decaimiento.
• Aparece de pronto en perro adulto que antes no lo tenía y se cronifica.

En esos casos pide cita: un hipo persistente puede esconder irritación gastrointestinal o, raramente, problemas respiratorios que merece descartar.

Causas frecuentes

• Parasitosis intestinal: muy común en cachorros sin desparasitar o con desparasitación incompleta. Suele acompañarse de diarrea, vómitos, pelo opaco, falta de crecimiento o gases.
• Comida muy abundante o muy rápida: la barriga se hincha pero baja en pocas horas.
• Aire por comer rápido: similar al anterior.
• Cuadros más serios (raros pero a descartar): obstrucciones, dilatación gástrica, ascitis por hígado o corazón.

Qué hacer

1. Cita veterinaria con análisis de heces si no se ha desparasitado recientemente o si hay otros signos.
2. No automedicar con desparasitantes “por si acaso”. El veterinario eligirá el producto y la frecuencia según el resultado y la edad/peso del cachorro.
3. Si la barriga está muy tensa, dura, dolorosa al tocar, o el cachorro vomita repetidamente, está apagado o no quiere beber: es urgencia.

En cachorros, los parásitos pueden ser graves porque deshidratan y debilitan rápido. No esperes “a ver si pasa” — la consulta veterinaria es barata y resuelve en pocos días.

Más información: Parasitosis intestinal (ficha) · Desparasitación interna.

Cómo distinguir

• Por frío: ocurre en ambientes fríos, tras un baño, en paseos bajo lluvia. Suele acurrucarse, busca calor, deja de tiritar cuando se calienta. Razas pequeñas y de pelo corto (chihuahua, galgo italiano, podenco) son las más propensas.
• Por miedo o ansiedad: ocurre en situaciones nuevas, tras un susto, en el coche, en la consulta veterinaria. Suele acompañarse de cola entre las patas, orejas hacia atrás, evitar la mirada, jadeo. Se calma cuando la situación pasa.
• Por dolor: tiritar puntual o sostenido, con postura encogida, rechazo a moverse, gemido al tocar. Esta opción requiere veterinario.
• Por hipoglucemia en cachorros muy pequeños y de razas toy: temblor + debilidad + encías pálidas. Es urgencia.

Qué hacer

• Frío: secar bien tras baños/lluvia, abrigo en invierno para razas sensibles, sitio de descanso elevado y resguardado de corrientes.
• Miedo: no forzar la situación, salir del estímulo, premiar la calma. Sin caricias excesivas en el pico de miedo (no le tranquiliza, le confirma que pasa algo malo).

Si el temblor es muy intenso, dura horas o se acompaña de decaimiento, vómitos o convulsiones, llama al veterinario. En cachorros pequeños no esperes — pueden descompensarse rápido.